Раскоксовка двигателя – это процедура, которая под силу любому автолюбителю. Однако бывает так, что даже в инструкции не найдешь ответы на все вопросы.

«Не знаю, как на практике выполнить некоторые пункты – никогда этого не делал, а великих гуру просить нет желания и возможности. Поясните, пожалуйста, подробнее, как начинающему. Очень не хочется что-нибудь сломать или спалить по неопытности» – это письмо, которое пришло к нам от автомобилиста Игоря на электронную почту. Именно оно побудило нас написать подробную статью с фотографиями о раскоксовке «живого» двигателя.

Итак, дано:

  • Автомобиль Hyundai Elantra.
  • Двигатель: 1,8л., инжектор, 4-х цилиндровый, цилиндры расположены вертикально.
  • Привод: передний.
  • Пробег: 152000.
  • Год выпуска: 2005.

Для выполнения процедуры задействованы:

  • свечные отверстия и провода зажигания (выделены красным),
  • распределитель зажигания (выделен синим),
  • воздушный фильтр (выделен белым),
  • кожух привода ГРМ (выделен зеленым),
  • маслозаливная горловина (выделена желтым).

План эксперимента

  1. Диагностика исходных параметров цилиндропоршневой группы:
    • проверка состояния свечей,
    • замеры компрессии,
    • визуальный осмотр поверхностей поршней.
  2. Проведение раскоксовки двигателя:
    • выкручивание свечей, установка поршней в среднее положение,
    • отключение системы зажигания,
    • дозирование и воздействие раскоксовывающей жидкости,
    • запуск двигателя,
    • замена масла.
  3. Диагностика параметров ЦПГ после проведения раскоксовки.
    4. `

Диагностика исходных параметров цилиндропоршневой группы

Снимаем наконечники высоковольтных проводов, затем выкручиваем свечи зажигания.

Проводим осмотр свечей. Во всех случаях – стандартный светлый налет на контактах и тонкий слой сухого нагара на поверхности основания.

Для замера компрессии отключаем систему зажигания – снимаем клеммы с катушек. У нас доступ к клеммам ограничен корпусом воздушного фильтра, поэтому его необходимо снять. Сделать это просто: воздушный фильтр – расходный элемент при обслуживании автомобиля. Заодно удаляем пыль, листву и другой мусор.

Доступ к клеммам (светлые защелки из пластика снизу распределителя) открыт.

Механизм защелок рассчитан на многократное открытие/закрытие. У различных производителей устройство клемм может быть различным. В нашем случае замок защелки можно открыть руками, иногда может понадобиться отвертка.

После того как система зажигания отключена, замеряем компрессию по всем четырем цилиндрам с помощью компрессометра.

Компрессометр – прибор для измерения максимального давления, которое создается поршнем в момент сжатия. Его показания – важнейшая характеристика при оценке состояния цилиндропоршневой группы (ЦПГ).

Устанавливаем компрессометр на место свечи, вхолостую прокручиваем двигатель стартером. Как правило, необходимо не менее 5-6 оборотов. Записываем результаты измерения – 12,1, 13,0, 13,2 и 11,0.

Осматриваем поверхность поршня через свечное отверстие. Чаще всего свечной канал вообще отсутствует, а увидеть поверхность поршня просто. Если цилиндры наклонены, можно увидеть также состояние его боковых стенок. В нашем случае свечной канал проходит через масляную крышку, расстояние до поршня большое, поэтому можно воспользоваться простым приспособлением – светодиодом. Внутри видим значительное количество сухих отложений нагара.

Раскоксовка двигателя

Теперь приступаем к раскоксовке. Используем Набор для раскоксовки двигателя и промывки масляной системы. Если угол наклона цилиндров значительный (V-образный), советуем увеличить дозировку препарата.

Прежде чем заливать жидкость, желательно выставить поршни примерно в среднее положение. Чтобы проконтролировать положение поршней, используйте любой тонкий стержень – например, щуп из масляной системы или пластиковую ножку от воздушного шарика (без шуток, это удобно). Мы использовали две одинаковые отвертки.

Как выставить поршни в среднее положение:

  • Способ 1: самый простой, универсальный и безопасный: регулируем положение поршней поворотом коленчатого вала двигателя. Чтобы выставить поршни в примерно среднее положение, поворачиваем зубчатый шкиф привода распределительного вала.

У нас шкиф защищен пластиковым кожухом на четырех болтах, снимаем его, чтобы получить доступ к центральному болту на распределительном валу. Заодно проверяем натяжение ремня ГРМ. Помещаем в первый и второй цилиндры мерные стержни (отвертки). Поворачиваем вал ключом до тех пор, пока поршни не выровняются до среднего положения.

  • Способ 2: проворачиваем вал стартером до тех пор, пока поршни не примут примерно среднее положение.
Внимание! Проверять расположение поршней щупом можно только после остановки двигателя. Применяйте этот способ только при самых сложных ситуациях с большой осторожностью.
  • Способ 3: прокручиваем вал, вращая колесо при включенной передаче. Устанавливаем рычаг на четвертую, поднимаем ведущее колесо (у нас переднее), поворачиваем его до тех пор, пока поршни не будут установлены в среднее положение. Этот способ плох лишь тем, что не подходит для автомобилей с автоматической коробкой переключения передач.

Теперь заливаем по 45 мл жидкости для раскоксовки внутрь каждого цилиндра с помощью мерного шприца с трубкой. Не прикладывая усилий, устанавливаем на место свечи зажигания. Это нужно для того, чтобы активные компоненты препарата не испарялись. Внутри цилиндров сразу же возникает эффект «паровой шапки», когда пары препарата пропитывают нагары на поверхности клапанов, боковых стенках цилиндров, свечах, распылителях форсунок и т.д.

Как рассчитать, сколько препарата для раскоксовки нужно залить в каждый цилиндр?

Исходите из того, какой у вас двигатель. Для стандартного рядного двигателя достаточно упаковки препарата объемом 185 мл. Для нестандартных (V-образных, оппозитных, со значительной выемкой в поршне) – выбирайте объем 330 мл и более. Подробнее о проведении раскоксовки для нестандартных двигателей читайте здесь.

Примерное количество жидкости на каждый цилиндр стандартного рядного двигателя можно рассчитать по этой формуле::

Где VML202– количество жидкости на один цилиндр (мл)
D – диаметр поршня (в см)
π - число пи, равное 3,14
h жидкости – уровень жидкости (в сантиметрах) над поверхностью поршня

Для двигателей с вертикальным расположением цилиндров высота уровня (h) может быть около 1 сантиметра. С небольшим запасом, если в днище поршня есть фасонные выемки под клапаны или камеру сгорания.

В нашем случае в каждый цилиндр нужно залить примерно по 45 мл раскоксовки.

Эффективность препарата LAVR ML202 напрямую зависит от времени воздействия, а также температуры двигателя. Чем выше температура мотора и дольше выдержка, тем лучше раскоксовка справится с коксом и нагаром.

Самый удобный вариант – оставить автомобиль с залитой внутрь цилиндров раскоксовкой на ночь. Для экспресс-раскоксовки оставьте препарат на 1 час. Чтобы усилить эффект, перемещайте поршни вверх и вниз (см. инструкцию).

Мы проводили раскоксовку двигателя около двух часов. После этого выкручиваем свечи зажигания, осматриваем их. Налет на контактах растворился, а нагар на основании свечи пропитался составом, стал рыхлым – теперь удалить его можно даже пальцем.

Основная часть препарата просочилась внутрь масляной системы через поршневые кольца. Однако немного жидкости осталось в цилиндрах – теперь эти остатки откачиваем шприцем.

Далее необходимо избавиться от конденсата внутри цилиндров. Для этого накрываем свечные отверстия ветошью, полностью выжимаем педаль акселератора. Прокручиваем стартером вал двигателя 2-3 раза по 5 секунд.

Важно сначала нажать педаль, а затем повернуть ключ зажигания. Если сделать наоборот, то на двигателях с электронным приводом дросселя заслонка откроется не полностью – мотору сложнее будет продуть цилиндры.

Раскоксовка из цилиндров выбрасывается на ткань, не загрязняя соседние узлы или детали.

Осматриваем поверхность поршня. Нагар хорошо пропитался составом, стал набухшим и мягким.

Раскоксовка двигателя успешно выполнена. Остается смонтировать все узлы и детали, проверить еще раз правильность сборки, а затем запустить двигатель на 5 минут. Рекомендуем не завышать обороты выше 2/3 от максимально допустимых. Наш мотор запустился без труда.

Часто при запуске двигателя из выхлопной трубы идет густой белый дым. Это догорают остатки состава вместе с разрыхленными отложениями. Выброс частичек нагара – тоже нормальное явление, бояться его не нужно.

Диагностика параметров ЦПГ послераскоксовки

Заключительная операция – замена масла. Это обязательная процедура, которую необходимо провести сразу же после раскоксовки. При ее проведении используем специальный концентрат – 5-минутную промывку масляной системы.

  • Прогреваем двигатель до рабочей температуры.
  • Заливаем концентрат через маслозаливную горловину из расчета 1 упаковка препарата на 3,5 – 4 л масла.
  • Запускаем двигатель, даем ему поработать в течение 5 минут.
  • Сливаем отработавшее масло, затем заливаем новое.

Повторно замеряем компрессию: 14,0, 14,0, 14,5, 14,0. Показатели выровнялись, теперь все отлично. Через несколько дней остатки загрязнений окончательно выйдут из системы, а автомобиль снова будет радовать своего владельца безукоризненной работой..