Теперь рассмотрим выравнивание поршней в среднем положении. Есть несколько вариантов выполнения. Во всех случаях положение поршней необходимо контролировать мерными стержнями одинаковой длины, опущенных до дна цилиндра через свечное отверстие. Стержни могут быть металлическими, пластиковыми, деревянными или просто кусками провода. Мы взяли две одинаковые отвертки.

        Итак, первый способ, самый простой. На короткое время, проворачивать вал стартером и проверять по стержням положение поршней, т.е. "ловить" поршни наугад. Только без глупостей! Стержни ставим после остановки двигателя. При среднем положении поршней, стержни будут выступать на одинаковую длину. Однако, такой вариант не может быть применен в дальнейшем при прокручивании поршней с составом (Это категорически запрещено!). Поэтому такой способ лучше применять в самых сложных ситуациях и с большой осторожностью.
        Мы рекомендуем второй способ - регулировка положения поршней поворотом коленчатого вала двигателя. Способ абсолютно универсальный и простой.
       В этом случае, выставление среднего положения осуществляется поворотом зубчатого шкифа привода распрелелительного вала, а он, как правило, защищен пластиковым кожухом, который необходимо снять. В нашем случае держится на четырех болтах. После снятия кожуха доступу к центральному болту (болт шкифа ремня на распределительном валу) уже ничего не мешает. Также заодно проверяем натяжение и состояние самого ремня ГРМ.

        Теперь опускаем в первый и второй цилиндры наши отвертки. Как видим - положение скорее крайнее, чем среднее. Ключом проворачиваем вал до момента среднего положения. 

        Все предельно просто и безопасно.
        Теперь третий вариант - поворот вала вращением колеса при включенной передаче. Если установить четвертую передачу, поднять ведущее колесо (в нашем случае переднее) и повернуть его, то вращение колеса перейдет во вращение вала и поршней, соответственно. Медленно проворачивая колесо, установите поршни по уровню стержней.

        Способ аналогичен толканию автомобиля с включенной передачей, но более удобен при самостоятельном проведении. Однако на автоматических коробках передач не работает.

        Система зажигания была отключена при замере компрессии, положение поршней выровнено, поэтому можем приступить к дозированию жидкости для раскоксовки в цилиндры. Дозирование проводим с помощью шприца с трубкой. Объем жидкости - 45мл. на каждый цилиндр. 

        Сразу же после добавления жидкости накручиваем (без усилия) свечи зажигания. Тем самым мы закрываем выход активных компонентов состава за счет испарения и создаем очень "тонкий" и важный эффект "паровой шапки" - воздействие на нагаровые отложения, расположенные выше уровня залитой жидкости: поверхности клапанов, боковые стенки цилиндров, свечи, распылители форсунок и т.д.
        Очень часто задают вопросы по расчету объема необходимой жидкости. Поэтому остановимся здесь подробнее. При горизонтальном расположении поршней, объем цилиндра, заполненного жидкостью, выражается формулой:

        Где: V_ML202 - требуемый объем жидкости на один цилиндр, мл;
              S_поршня - площадь поверхности поршня (рассчитывается как площадь круга S=πr²), см²;
                 h_{жидкости} - рекомендуемая высота уровня жидкости, см.

        При горизонтальном расположении поршней рекомендуемая высота уровня жидкости над поверхностью поршня - 0,75-1 см. Одной упаковки состава для раскоксовки объемом 185 мл. достаточно для обработки двигателя объемом до 2 литров. Так, например, при среднем диаметре поршня 8 см и высоте уровня жидкости 0,9 см, расчетное количество жидкости составляет 45 мл. Также необходимо иметь ввиду наличие канавок и выемок на поверхности поршня, которые могут вмещать до 15 мл. состава. Высота уровня жидкости в 0,9 см, предложенная нами, является оптимальной.

        Эффективность воздействия жидкости пропорциональна времени воздействия и температуре двигателя. Минимально возможное время воздействия - 1 час. Чаще удобнее проводить раскоксовку в течении 12 часов ("на ночь"). Чем дольше по времени будет происходить остывание двигателя - тем лучше. 
        Также, для усиления раскоксовывающего эффекта, рекомендуется в течение часа 2-3 раза поперемещать поршни вверх-вниз, поворачивая в обе стороны коленчатый вал в пределах 5-10 градусов.
Не рекомендуется проводить раскоксовку в сильные морозы (ниже -25С) при существующих проблемах с запуском  холодного двигателя, либо разряженном аккумуляторе, т.к. остатки паров жидкости в цилиндрах могут затруднить первый пуск двигателя.
        Мы проводили раскоксовку в течение 2 часов.
        По прошествии этого времени выкручиваем свечи зажигания. Проведем осмотр свечей. Как видим, весь налет на контактах растворился, а нагар в основании свечи пропитан составом и находится в рыхлом набухшем состоянии. Такой нагар уже легко удаляется пальцем руки:

        В цилиндрах сейчас находится небольшое количество жидкости, тогда как основная часть жидкости просочилась в масляную систему через поршневые кольца. Большую часть остатков препарата из цилиндра можно "скачать" шприцем.

        Осталось окончательно удалить остатки жидкости и паров из цилиндров. Для этого свечные отверстия (свечи сейчас выкручены) накрываем тряпкой и прокручиваем вал двигателя стартером 2-3 раза по 5-10 секунд. Происходит выброс жидкости из цилиндров на ткань, без загрязнения соседних узлов и деталей:

        Теперь можно провести осмотр поверхности поршня. Как видим, нагар в набухшем состоянии, мягкий, хорошо пропитан составом.

        Кусочек нагара можно достать отверткой и раскрошить. Кусочки нагара "мажутся" по поверхности.

        Ну что же, большую часть успешно выполнили. Остается смонтировать все узлы и детали в обратное состояние и запустить двигатель на 5 минут. На этой стадии не рекомендуется повышать обороты двигателя выше 2/3 от максимально допустимых. Здесь у нас никаких трудностей не было.
        Довольно часто при пуске двигателя из выхлопной трубы некоторое время идет густой белый дым - результат догорания остатков состава, также возможен продолжительный выброс частичек нагара - нормальная и безопасная стадия при очистке. 

        Остается только заменить масло в системе. Для замены масла используем специальный концентрат для промывки масляной системы. 

        Думаю, с операцией по замене масла все знакомы.
        Прогреваем двигатель до рабочей температуры.
        Заливаем концентрат в масло-заливную горловину из расчета, в среднем, 1 упаковка на 3,5-4 литра масла.

        Запускаем двигатель, даем поработать 5 минут. Сливаем старое отработанное масло. Заливаем новое масло.

        Вот и все.
        Напоследок проверяем уровень компрессии. Как видим, теперь все в норме: 14,0;  14,0;  14,5;  14,0.