Раскоксовывание двигателя – это операция, которая под силу любому автолюбителю. Однако бывает так, что даже в инструкции не найдешь ответы на все вопросы.

«Не знаю, как на практике выполнить некоторые пункты – никогда этого не делал, а великих гуру просить нет желания и возможности. Поясните, пожалуйста, подробнее, как начинающему. Очень не хочется что-нибудь сломать или спалить по неопытности», - такое письмо пришло к нам от автомобилиста Игоря на почту еще в 2009 году. Это и побудило нас написать подробную статью с фотографиями о раскоксовывании «живого» двигателя.

Итак, дано: автомобиль Hyundai Elantra. 

  • Двигатель: 1,8л., инжектор, 4-х цилиндровый, цилиндры расположены вертикально
  • Привод: передний
  • Пробег: 152000
  • Год выпуска: 2005
раскоксовка двигателя

В процедуре задействованы:

  • свечные отверстия и провода зажигания(выделены красным)
  • распределитель зажигания(выделено синим)
  • воздушный фильтр(выделен белым)
  • кожух привода ГРМ(выделен зеленым)
  • маслозаливная горловина(выделено желтым).
Раскоксовка двигателя Hyundai Elantra

План эксперимента:

 1. Диагностика исходных параметров цилиндро-поршневой группы:

  • проверка состояния свечей
  • замеры компрессии
  • визуальный осмотр поверхности поршней.

 2. Проведение раскоксовки двигателя:

  • выкручивание свечей и установка поршней в среднее положение
  • отключение системы зажигания
  • дозирование и воздействие раскоксовывающей жидкости
  • запуск двигателя
  • замена масла.

 3. Диагностика параметров ЦПГ после проведения раскоксовки.

Диагностика параметров цилиндро-поршневой группы

Снимаем наконечники высоковольтных проводов и выкручиваем свечи зажигания.

Раскоксовывание двигателя LAVR

Проводим осмотр свечей. Во всех случаях - стандартный светлый налет на контактах и тонкий слой сухого нагара на поверхности основания.

демонтаж свечей зажигания перед раскоксовкой

Для замера компрессии отключаем систему зажигания – снимаем клеммы с катушек. В нашем случае доступ к клеммам ограничен корпусом воздушного фильтра. Его необходимо снять. Сделать это просто: воздушный фильтр – расходный элемент при обслуживании автомобиля. Заодно удаляем пыль, листву и другой мусор. 

Снятие кожуха с фильтра

Доступ к клеммам (светлые защелки из пластика в нижней части распределителя) открыт. 


распределители

Механизм защелок рассчитан на многократное открытие/закрытие. У различных производителей устройство клемм может быть различным. В нашем случае замок защелки можно открыть руками. В других случаях может понадобиться отвертка. 

разъем зажигания

После того как система зажигания отключена, замеряем компрессию по всем четырем цилиндрам с помощью компрессометра.

Компрессометр – прибор для измерения максимального давления, которое создается поршнем в момент сжатия. Его показания - важнейшая характеристика при оценке состояния цилиндро-поршневой группы (ЦПГ).

Устанавливаем компрессометр на место свечи и вхолостую прокручиваем двигатель стартером. Как правило, необходимо не менее 5-6 оборотов. Записываем результаты измерения – 12,1, 13,0, 13,2 и 11,0. 

compressiado-09b0.gif

Осматриваем поверхность поршня через свечное отверстие. Чаще всего свечной канал вообще отсутствует, и увидеть поверхность поршня просто. Если цилиндры наклонены, можно увидеть и состояние его боковых стенок. В нашем случае свечной канал проходит через масляную крышку. Расстояние до поршня большое, поэтому можно воспользоваться простым приспособлением - светодиодом. Внутри видим значительное количество сухих нагаровых отложений.
нагары внутри цилиндра
Раскоксовывание двигателя

Теперь приступаем к раскоксовке. Используем Набор для раскоксовывания двигателя и промывки масляной системы. Если угол наклона значительный (V-образный или оппозитный двигатель), советуем увеличить дозировку препарата.

набор для раскоксовывания

Прежде чем заливать жидкость, желательно выставить поршни примерно в среднее положение. Чтобы проконтролировать положение поршней, используйте любой тонкий стержень – например, щуп из масляной системы или пластиковую ножку от воздушного шарика (без шуток, это удобно). Мы использовали две одинаковые отвертки.

Как выставить поршни в среднее положение:

Способ 1 – самый простой, универсальный и безопасный: регулируем положение поршней поворотом коленчатого вала двигателя. Чтобы выставить поршни в примерно среднее положение, поворачиваем зубчатый шкиф привода распределительного вала.

В нашем случае шкиф защищен пластиковым кожухом на четырех болтах. Снимаем его и получаем доступ к центральному болту (болт шкифа ремня на распределительном валу). Заодно проверяем натяжение и состояние ремня ГРМ. Помещаем в первый и второй цилиндры мерные стержни (отвертки). Поворачиваем вал ключом до тех пор, пока поршни не выровняются до среднего положения.

ГРМ

Способ 2: проворачиваем вал стартером до тех пор, пока поршни не примут примерно среднее положение.

Внимание! Проверять расположение поршней щупом можно только после остановки двигателя. Применяйте этот способ только в самых сложных ситуациях и с большой осторожностью.

Способ 3: прокручиваем вал, вращая колесо при включенной передаче. Устанавливаем рычаг на четвертую, поднимаем ведущее колесо (в нашем случае переднее) и поворачиваем его до тех пор, пока поршни не будут установлены в среднее положение. Этот способ плох лишь тем, что не подходит для автомобилей с автоматической коробкой передач. 

vrashaem.gif

Теперь заливаем по 45 мл жидкости в каждый цилиндр с помощью мерного шприца с трубкой. Не прикладывая усилий, устанавливаем на место свечи зажигания. Это нужно для того, чтобы активные компоненты препарата не испарялись. В цилиндрах сразу же возникает эффект «паровой шапки» - пары препарата пропитывают нагары на поверхности клапанов, боковых стенках цилиндров, свечах, распылителей форсунок и т.д. 

Как рассчитать, сколько препарата для раскоксовки нужно залить в каждый цилиндр

Исходите из того, какой у вас двигатель. Для стандартного рядного двигателя достаточно упаковки препарата объемом 185 мл. Для нестандартных (V-образных, оппозитных, со значительной выемкой в поршне) – раскоксовки объемом 330 мл и более. Подробнее об обработке нестандартных двигателей читайте в нашем F.A.Q.

Примерное количество жидкости на каждый цилиндр стандартного рядного двигателя можно рассчитать по этой формуле:

Формула для расчета количества жидкости для раскоксовывания двигателя

Где V ML202 – количество жидкости на один цилиндр (мл)

D – диаметр поршня (в см)

π - число pi, равное 3,14

h жидкости – уровень жидкости (в сантиметрах) над поверхностью поршня.

Для двигателей с вертикальным расположением цилиндров высота уровня (h) может быть около 1 сантиметра. С небольшим запасом, если в днище поршня есть фасонные выемки под клапаны и камеру сгорания.

В нашем случае в каждый цилиндр нужно залить примерно по 45 мл препарата. 

Эффективность препарата LAVR ML202 напрямую зависит от времени воздействия и температуры двигателя. Чем выше температура двигателя и дольше выдержка, тем лучше препарат справится с коксами и нагарами.

Самый удобный вариант – оставить автомобиль с залитой в цилиндры раскоксовкой на ночь. Для экспресс-раскоксовывания оставьте препарат в цилиндрах на 1 час. Чтобы усилить эффект, перемещайте поршни вверх и вниз (см. инструкцию).

Мы проводили раскоксовывание двигателя в течение 2 часов. После этого выкручиваем свечи зажигания и осматриваем их. Налет на контактах растворился, а нагар в основании свечи пропитался составом и стал рыхлым. Удалить его можно даже пальцем. 

 нагар на свечах после раскоксовки

Основная часть препарата просочилась в масляную систему через поршневые кольца. Однако немного жидкости осталось в цилиндрах. Эти остатки откачиваем шприцем. 

Удаление остатков жидкости для раскоксовки из цилиндров

Теперь нужно избавиться от конденсата в цилиндрах. Для этого накрываем свечные отверстия ветошью и полностью выжимаем педаль акселератора. Прокручиваем стартером вал двигателя 2-3 раза по 5 секунд.

Важно сначала нажать педаль, а затем повернуть ключ зажигания. Если сделать наоборот, то на двигателях с электронным приводом дросселя заслонка откроется не полностью – мотору сложнее будет продуть цилиндры.

Жидкость из цилиндров выбрасывается на ткань, не загрязняя соседние узлы и детали. 

 

Осматриваем поверхность поршня. Нагар хорошо пропитался составом, стал набухшим и мягким. 

Вид цилиндра изнутри после раскоксовки

Раскоксовывание двигателя успешно выполнено. Остается смонтировать все узлы и детали, проверить еще раз правильность сборки и запустить двигатель на 5 минут. Рекомендуем не завышать обороты выше 2/3 от максимально допустимых. Наш мотор запустился без труда.

Часто при запуске двигателя из выхлопной трубы идет густой белый дым. Это догорают остатки состава и разрыхленные отложения. Выброс частичек нагара – тоже нормальное явление, бояться его не нужно.

Заключительная операция – замена масла. Это обязательная процедура, которую необходимо провести сразу же после раскоксовки. При ее проведении используем специальный концентрат – промывку масляной системы.

  • Прогреваем двигатель до рабочей температуры.
  • Заливаем концентрат в маслозаливную горловину из расчета 1 упаковка препарата на 3,5-4 л масла.
  • Запускаем двигатель и даем ему поработать в течение 5 минут.
  • Сливаем отработавшее масло и заливаем новое.

Повторно замеряем компрессию: 14,0, 14,0, 14,5, 14,0. Показатели выровнялись, теперь все в норме. Через несколько дней остатки загрязнений окончательно выйдут из системы, и автомобиль снова будет радовать своего владельца безукоризненной работой. 

povtornyj-zamer.gif

 Материалы по теме:

Препараты для раскоксовывания двигателя в каталоге
F.A.Q. по раскоксовке двигателя
10 мифов о раскоксовке двигателя
Сливаем несливаемое: промывка масляной системы двигателя